Commodore 128DCR, sesión de fotos

Gracias al Zurdo, que me ha regalado este equipo que tenía guardado desde hace eones en su taller.

En las fotos está tal cual lo he recibido, ahora toca limpiarlo todo lo que se pueda e intentar ponerlo en marcha, ya solo la limpieza llevará lo suyo, luego ver si funciona, que eso es otra historia.

En todo caso, es un equipo IMPRESIONANTE que nunca me imaginé que tendría.

Aquí va una sesión de fotos donde se ve el estado general del equipo. En principio no parece tener nada grave, quizás un poco de óxido en lugares no muy conveniente… veremos.

En este enlace se puede ver información y fotos de este modelo: the-liberator.net/site-files/retro-games/hardware/Commodore-128D/commodore-128d-rev-5.htm

Una prueba con el teclado:
https://www.youtube.com/watch?v=X1Ed3e9vJLA

Bonus 😛

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SAV64

Si el tiempo no solo pasa para nosotros y también lo hace en los ordenadores a los que estamos acostumbrados a utilizar, sus transformadores tienen también su caducidad y cada día que pasa es una nueva prueba de fuego para ellos. El mayor problema que tienen estos últimos es que, si su funcionameinto no es correcto, pueden afectar gravemente al ordenador. Para solucionarlo, SkyDivinGirl y Efrog han creado el SaV64 y que nos aporta 2 fantásticas ayudas para que esto no ocurra: Proteger de una subida de tensión o sobrevoltaje nuestro ordenador y/o alimentarlo mediante 2 transformadores independientes que se conectan al Sav64 para nuestro ordenador no necesite usar su fuente original.

¿Que nos proporciona el Sav64?

  • Proteje los c64, VIC20 y el Plus 4 (con clavija adaptadora) de sobrecargas de los 5 VDC y corta la alimentación del ordenador en caso de sobrevoltaje. Un led nos indicará el correcto funcionamiento del sistema.
  • Permite alimentar el ordenador con transformadores alternativos, tanto el de 9 VAC como el de 5VDC, sin necesidad de usar el original.
  • Incorpora un botón de RESET.
  • Carcasa de aluminio especialmente hecha para este accesorio.
Los conectores del SaV64 están claros en esquema que lo acompaña. Comenzando desde la izquierda tenemos la entrada donde conectaremos la fuente de alimentación que queremos utilizar en nuestro C64, luego el indicador que muestra si funciona correctamente y debajo un botón de reset. A la derecha, los conectores para poder utilizar fuentes alternativas y que aseguren el correcto funcionamiento de todo el sistema, pudiendo conectarlas para alimentar de forma alternativa y no llevarnos una desagradable sorpresa.
El artículo se comercializa, de forma limitada, a través de los diferentes foros que hay en torno a los ordenadores de Commodore. Podéis visitar y preguntar por la disponibilidad en Lemon64.

Podéis descargaros el manual en PDF en ESTE enlace.

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Behr-Bones Multicard

Eslapion ha actualizado y comercializa, de forma altruista, la nueva versión del Behr-Bones (Behr-Bonz) card, un cartucho para el VIC 20 que contiene muchísimo software ( juegos clásicos) para este sistema. Lo comercializa en 2 versiones, PAL y NTSC y sin carcasa. El precio de cualquiera de estas 2 versiones, como la de la primera imagen, es de 59 $ portes incluidos.

El cartucho viene sin carcasa, tal y como aparece en la imagen, y deberemos reaprovechar algún cartucho de VIC20  que tengamos repetido para encajarlo dentro. 

www.youtube.com/watch?v=PY6eBfhsU40

Si a alguien le interesa, lo puede hacer a través de Lemon64 o me puede pedir el mail de Eslapion. Respecto a la pegatina, que se adjunta aquí mismo, está hecha por Jonathan Gagnon-Bagheri

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Cómo recuperar discos 5.1/4" de Commodore 64

Disco con la pista magnética prácticamente borrada, consecuencia de que la disketera quede girando durante un juego.

¿Qué hacer cuando ese viejo disco de 5.1/4″ deja de funcionar?

Es tan sencillo como limpiar la superficie del disco con un bastoncillo de los oídos usando la propia disketera 1541 II (en mi caso) y el cartucho 1541 Ultimate 2 para mantener el disco girando y así, atacar toda la superficie magnética que contiene los datos.
He usado alcohol de quemar y bastoncillos de esos para limpieza de oídos.

Bastoncillos con suciedad de discos

Después de la limpieza, ¡ningún error!

No ahogar la superficie con alcohol pero tampoco os quedéis cortos o si no, en el primer caso, el disco se puede quedar bloqueado hasta que se seque y en el segundo caso, simplemente no se ablandara la porqueria y no saldra lo que impide la lectura de los preciados datos que queréis recuperar.
Cada vez que limpieis un disco, limpiad también el cabezal ya que la porquería que vais ablandando, acaba pegándose en el, impidiendo la correcta recuperación de los tan deseados datos.
Pero hay veces en que no es sólo la suciedad lo que nos impide leer el disco sino algo más grave, para eso nada mejor que… ¡un tornillo!

El tornillo

La 1541 no funciona como una disketera convencional, ese tornillo le indica el final del recorrido del cabezal (pista cero). Si se desajusta ya no sabe donde está la pista cero y por lo tanto no sabe leer el disco. Como no hay dos disketeras 1541 iguales, los discos no se pueden leer en todas las disketeras, Ajustando ese tornillo y reseteando la disketera cada vez, se puede ir ajustando el cabezal a las particulares pistas de cada floppy.

Aquí teneis un video explicando el proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=sbf8k-YbuNY

Entrada creada por Maníako (canal de Maniako)Ver tema en el foro: foro.commodoremania.com

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Mini mando arcade, crónica de un fracaso paso a paso

Esta entrada es una continuación de: Construyendo un mini mando arcade para C64, paso a paso donde se pueden ver los pasos previos (Versión 1) de construcción de este mini-mando.

La idea era (en realidad sigue siendo :P) crear un mando arcade paraC64 y para PC, uno solo que sirva para ambos sistemas y así ahorrarespacio y trabajo.

La forma de hacerlo es poniendo a la caja del mando un conector DB-15 al que poder enchufar distintos cables, uno para C64 y otro para PC.

Aquí podeis ver el resultado final. Me gusta mucho como quedó, en principio es casi perfecto 🙂

Mola 🙂

Conector DB-15 para cambiar entre cable C64 y cable PC. EL hueco que se ve a la izquierda es donde puse el conmutador de función para el disparo #2, en el enlace a la Versión 1 está explicado.

El espacio está un poco justo pero sin resultar incómodo.

Soldando el conector

9 cables comprimidos en ese espacio

Probando continuidad

Si habeis visto el artículo previo de la Versión 1, había puesto unos botones más pequeños pero al probarlos vi que la respuesta es penosa asi que luego de darle unas cuantas vueltas decidí ampliar los huecos y poner unos botones de los buenos.

Versión 1, con los botones pequeños y sólo para C64

Al final y aunque no me lo creía, había espacio para botones grandes 🙂

Hasta aquí el mando, por ahora todo va muy bien. Vamos con los cables.

1 – Cable C64: en un extremo un conector DB-15 que va al mando, luego una cajita con un conmutador para alternar la función del segundo boton del mando, ya sea como ESPACIO o como ARRIBA. Ambas opciones muy útiles. Y por fin dos cables de joysticks reciclados, con sus conectores DB-9 para los puertos #1 y #2. No hay nada raro aquí, sólo pensar un poco en cómo hacer las conexiones (aquí se puede ver el plano)

A la izquierda la cajita con el conmutador.
El DB-15 moderno que va al mando y los dos conectores de joystick que van al C64.

Las tripas de la cajita. No tiene nada raro, sólo una pequeña maraña de cables.

2 – Cable PC: conseguí un teclado USB, le quité la placa, soldé cables a cada uno de los 20 y pico contactos, comprobé que hacía cada combinación de cable y luego puse otro DB-15 para enchufar al mando según las teclas de cursores, CTRL como disparo 1 y ALT como disparo 2 (son las teclas por defecto de MAME).

En la cajita está la placa del teclado

Aquí se puede ver el interior. De la placa de teclado se sueldan los cables y luego se usan las teclas que nos interesan.

Soldando uno a unos los fatídicos cablecitos de UTP

Para hacer este trabajo compré una base con pinzas y lupa, sino imposible

Probando todas las combinaciones. Es un curro pero es entretenido y relajante 🙂

Listo para meter en la cajita

Debo decir que la idea es buena y funciona, aunque tuve otros problemas imprevistos, a saber:

  • Las conexiones no son complicadas pero supone soldar varios conectores de tipo DB-15 y soldar y soldar, con muchos cables y en un espacio muy pequeño, yo no soy un as del soldador, no es que lo haga mal sino que lo hago muy poco y eso se nota.
  • Los cables… es necesario usar cables con 8 hilos internos, pero por aquí (interior de Argentina) nadie parece vender ni saber que existen, asi que viendo que los cables de red UTP tienen 8 hilos pensé que esa era la solución. GRAN ERROR #1

Así que bien temprano y luego también más tarde me di cuenta que usar estos cables UTP no era buena idea y eso es porque no son cables sino alambres, lo que inicialmente lo convierte en mucho más rígido, algo no grave pero que trae el gran problema de ser muy delicados a la hora de soldar, se cortan al manipularlos un poco más de lo normal, ya sea durante el armado o luego al tiempo de (poco) usarlo empezó a fallar por cortarse estos alambrecitos. En definitiva, una putada.

Aquí se puede ver porqué dejó de funcionar este cable, uno de los alambres cortados.
Reparar esto es lo más parecido a un dolor de cabeza…

 

Este quedó muy bien y hasta parece resistió pero ya sé que es temporal, en cualquier momento salta uno de los alambres y a ver quién lo arregla.


 

Y aquí el motivo de porqué dejó de funcionar una de las direcciones… Demasiado tarde me di cuenta que usar esos alambres de los cables UTP era una mala idea, me espera otra paliza para reemplazarlos por cables.

A la hora de buscar una caja para montar el mando pensé que mientras mas pequeño mejor y si además podía reutilizar la caja de un joystick, mejor que mejor!! GRAN ERROR #2

Como habreis visto, el mando quedó muy mono y es muy práctico en tamaño, especial para ponerlo en la mesa en cualquier parte, tiene todavía las ventosas, los botones quedan perfectamente ergonómicos, todo perfecto… pues no.

Y es que no responde bien, es algo raro y difícil de explicar… Cambié la palanca por otra igual de otra marca y lo mismo, esa falta de control a pesar de que las direcciones van perfectamente.

Al final me di cuenta donde estaba el problema y era justamente en lo que yo antes veía como una ventaja: el tamaño reducido de la caja. El caso es que a un mando pequeño (y ligero) uno tiene que fijarlo a la mesa con las manos, aunque tenga ventosas no es suficiente. En los mandos grandes el mismo peso lo mantiene fijo a la mesa y permite manipular el mando libremente, que es lo que no pasa con este mio. Al tener que usar la misma mano para fijarlo, el control se resiente y las direcciones no salen como deberían. FAIL…

Así que por estas razones este proyecto Versión 2 lo he declarado como un fracaso, pero ya sabiendo cuáles fueron los errores sé lo que tengo que hacer para la siguiente Versión 3:

  • Caja de madera mediana-grande: el peso para que se mantenga en su sitio y la comodidad para montar los elementos.
  • Cables reciclados de otros mandos: de aquí puedo sacar algo.
  • Conectores más grandes: de ser posible en vez de poner un DB-15 en tres filas mejor pongo un DB-15 de dos, así no tengo que trabajar tan apretado.

Mi próximo mando espero que se vea algo así

Con uno de estos tendré más espacio para soldar y no hacer chapuzas…

A la izquierda el cable de 6 hilos del joystick que usé la carcasa. Al centro dos cables reciclados de joysticks tipo Atari y a la derecha uno de PC con un cable de 9 hilos. No más cables UTP.

Igual si hay espacio también se podría meter adentro una RaspberryPi, asi también funciona de forma autónoma, ya veremos.


Sólo necesito algo de tiempo para poner todo esto en marcha, dentro de un año o dos lo termino… 😛

Autor: Josepzin

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Cassiopei ( y 2)

Ya hace mas de un año hablamos en ESTE artículo de esta pieza de hardware, muy diferente a lo que hay en el mercado y en el que su autor, Jan Derogee, sigue apostando y actualizando para mejorarlo en todo lo posible y facilitarnos cada vez mas su uso. Recordemos que el Cassiopei permite cargar ficheros TAP o PRG desde el puerto de cassette y es compatible con el C64, C128, VIC20, la familia C16/116/+4 y la mayoría de los PET.

Menú de configuración en un PET
Para quien estaba acostumbrado a usar el Cassiopei entre diferentes plataformas, uno de los pequeños inconvenientes que había hasta ahora es que se debía cambiar la configuración del dispositivo desde un PC cada vez que alternabas de sistema. Desde la nueva actualización, esto se puede hacer directamente desde el equipo que queramos. Para cambiar de sistema solo deberemos teclear  LOAD”S”  y apretar RETURN. Después de pulsar PLAY en el Cassipei, en poco tiempo nos aparecerá el menú, que vemos en la imagen superior en su versión PET, y donde se nos permitirá cambiar de ordenador y los herzios. Una vez seleccionado, el Cassiopei se flashea y ya está listo para su uso. 
En el VIC 20
Para cargar el MENU desde donde se podrá escoger el programa a ejecutar y en cualquiera de los ordenadores compatibles solo deberemos teclear  LOAD , pulsar RETURN y darle al PLAY del Cassiopei y este aparecerá en pocos segundos. Dentro podemos acceder a todos los juegos que hayamos grabado en su memoria y aparecerán únicamente los que sean compatibles con el sistema actual en el que estamos trabajando.
Eligiendo título en un C64
El menú en un PET

El Cassiopei se desmarca un poco de lo que se fabrica en la actualidad en un sistema Commodore. Funciona de forma independiente y no necesita una entrada de datos desde el exterior una vez flasheado. Además, la compatibilidad entre diferentes sistemas lo hacen casi imprescindible para cualquier coleccionista o usuarios que disponga de varios ordenadores Commodore y su precio ajustado, 45 € + portes, lo hacen asequible para nuestros bolsillos.

Podéis adquirirlo en la página oficial de su autor.

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Probando Lakka en Raspberry Pi B+ conectado a TV CRT

Probando Lakka en Raspberry Pi B+ conectado a un TV CRT 14"

Cacharreando con la Rpi, estoy intentando crear un equipo para emulación, así que he probado RetroPie hace unos días y ahora le doy un vistazo a este nuevo Lakka. Es muy simple de usar y configurar (mucho más fácil que RetroPie) pero por contra, le faltan emuladores todavía y creo que la velocidad es menor, aunque está en desarrollo y seguro que irá mejorando.

Sobre el video:

  • Está hecho con una Rpi B+ conectada a un televisor CRT de 14″. La Rpi se puede ver arriba a la derecha.
  • No tiene sonido, creo que hay que decirle de alguna manera que envíe el sonido por el jack y no al HDMI que es lo que hace por defecto.
  • Los menús no se ven demasiado, debería haber acercado más la cámara.
  • Todo es controlado con teclado, el menú y los juegos.
  • Se puede ver las movidas de ir y venir por los menús al salir de un juego, ya que no nos deja en el lugar que estábamos.
  • El emulador de SNES creo que no va tan fluído (no sé si se llega a notar) .
  • Los de NES y Megadrive creo que van bastante bien.
  • El menú tambien parece ir fluido, aunque en un TV plano conectado por HDMI no me dio esa misma impresión.
  • Realmente en lugar de los inconos minimalistas de cada sistema prefiero lo de RetroPie con su logotipo, me ubico mucho mejor.
  • Los juegos probados son Sir Ababol de NES, Chase de Genesis/Megadrive, Mr. Do! y Super R-Type de SNES.

Página web de Lakka.tv

https://www.youtube.com/watch?v=bqEAXumJ8fw

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